Diseño de María Luisa. Cuero, a manera de delantal.

Las telas son de San Jacinto y el sombrero es de Sandoná, Nariño.

Amelia Toro usó madera para crear sus accesorios.

Amelia Toro trae las molas, con su colorido, para volverlas elegancia.

María Luisa Ortiz moverá su colección al ritmo de Rebelión, de Joe Arroyo.

Esta noche se abren las pasarelas de Colombiamoda con Movistar.

Por
Sergio Villamizar D.
Colprensa, Bogotá

Aunque las dos diseñadoras, Amelia Toro y María Luisa Ortiz, tienen en común sus trabajos con las comunidades de artesanos del país, cada una guarda un concepto y una filosofía de trabajo diferente en esta unión, siempre con el propósito de cuidar su legado, pero a la vez permitirles mejores espacios de comercialización.

Así, durante más de seis meses han estado trabajando en la colección que presentarán esta noche en la Pasarela Movistar, en el Coliseo de la Universidad de Medellín.

Será una especie de gira cultural, empezando por la Guajira, pasando por Bolívar, hasta llegar a los asentamientos indígenas de Nariño y Putumayo. Ah... Y una estación preciosa en el Carmen de Viboral.

Respeto total
Para Amelia Toro, quien lleva trabajando más de 17 años con las comunidades de artesanos, lo esencial es mantener el respeto con la historia y no intentar cambiarlo todo.

"Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, llevé a España una colección con aportes indígenas, que a la Reina Sofía le encantaron, y por eso sigo con la misma filosofía: enaltecer la mano de obra y el trabajo del indígena, no cambiarlo ni rediseñarlo, sino trabajar con la cultura, lo que ellos son y hacen", comenta Amelia.

Para esta creadora, quien es fiel asistente a Colombiamoda, un error común entre sus colegas diseñadores está el imponerle nuevos conceptos a los artesanos.

"Creo que es un error decirles que hagan cosas en colores que no hacen parte de su cultura, así como otros diseños. Debemos ser responsables y mantener su cultura y su historia, porque muchos quieren cambiarle lo que ellos son, y eso es destruir su legado".

Por eso, su trabajo es paciente, de lograr conocer a cada grupo indígena, apreciarlo con tranquilidad para ver qué puede aprender de él, "yo me adapto a ellos y no al contrario", dice la creadora.

Para esta pasarela, Amelia Toro sigue por la línea de presentar una colección para mujeres elegantes y femeninas, pero sobretodo cómodas.

Para ello, estuvo trabajando de la mano de grupos de artesanos de culturas como Wayuú, Kunas e Ingas, estos últimos del Putumayo y su más reciente encuentro cultural.

"Ellos hacen los que siempre han hecho, en los colores y materiales tradicionales de su cultura, y yo lo adapto a mi propuesta".

Trabajó también con artesanos urbanos, con materiales como el cacho y la madera, con técnicas como el croché, el bordado y el calado, con gráficas donde se desarrolla la historia de la fertilidad o las ofrendas de maíz por las cosechas recibidas, por parte de estas culturas.

Detrás de cada una de las pasarelas que realiza Amelia, hay un trabajo social, comunidades indígenas que promueven su cultura y sostenibilidad, como madres cabeza de familia que trabajan en su taller.

Es el caso de Fanny Iguarán, mujer empresaria de la comunidad Wayuú, que trabajó en la colección de Amelia, y ha hecho lo propio para las muestras de Hernán Zajar.

A través de ella, la ranchería que representa, ha tenido la oportunidad de tener opciones de trabajo por medio de su arte.

"Para Amelia trabajamos cinturones y mochilas. Ha sido un proceso de retroalimentación porque empezamos a conocer formas de trabajo y mejoramos nuestra calidad", comentó Fanny Iguarán.

Colonia inspiradora
En esta ocasión, la fuente de inspiración para María Luisa Ortiz fue la Colonia y la Conquista.

Descubrió que por esa época, en el Caribe colombiano, las familias prestantes querían imitar todo de Europa, "pero no tenían revista Vogue en esa época", asegura.

"Y como era difícil traerlo todo por barco, hacían imitaciones con los materiales que encontraron en el Nuevo Mundo".

Así, halló similitud entre las vajillas de la época en Europa y las tradicionales, en barro de Carmen de Viboral, que son esencia de su nueva colección.

Similar ocurrió con los bordados de Cartago, la joyería de Mompóx y la sombrerería en iraca de Sandoná, Nariño.

"El reto de trabajar con los artesanos es un compromiso adquirido y al cual soy completamente adicta. Por eso, estas colecciones son producto de los estudios, de tomar los diseños de las vajillas de Carmen de Viboral y las plasmé en cuero, índigo y seda", asegura María Luisa.

Pero la mayor satisfacción para María Luisa no es lo que aparece en pasarela, sino contribuir para que las comunidades con las que trabaja, generen nuevos productos.

"Mi visión no es trabajar con una sola comunidad, sino pasear a las comunidades, que se conozcan entre sí".